何为当代生活？—— Dior 2026夏季系列的美学探索

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这位北爱尔兰设计师在设计中往往会融入各式各样不同时期、类别的灵感——有时灵感是一件艺术作品，有时灵感是生活中的观察，有时灵感会是一段个人记忆，有时灵感也可以是特定的人物。多元的灵感被Anderson呈现于一个大主题之下，呈现出如同展览一般丰富的视觉效果。

但如果我们只是单纯关注“策展式设计”这个概念，似乎很难从中捕捉到Anderson时装创作的意图——毕竟策展于他而言更像是一种创作手法而非是创作的目的。不仅如此，Anderson的创作目的一直都藏匿在他所找到的工艺、艺术、文化参考背后，我们只能通过不同系列的创作灵感和意图不断拼凑出他创作时装的“那个目的”。

因此，当听到Anderson将成为Dior品牌继Christian Dior先生以后第二位同时担任品牌女装、男装以及高级订制系列创意总监的设计师后，相信许多人会下意识地认为他会延续前任设计师们的道路为经典优雅的Dior形象注入一些艺术性的笔触，却全然忘了这位设计师，同许多英伦文化背景的创作者一样，是一位野心勃勃的变革派。

为什么说Anderson是一位野心勃勃的变革派？或许在解答这个问题之前，先让我们回到正在进行时的巴黎男装周。当地时间6月27日，在巴黎荣军院临时搭建的空间里，Anderson带来了自己作为Dior品牌男装、女装以及高级订制系列创意总监的首个时装系列——Dior 2026夏季系列。

大秀正式开始之前，我们已经能够看到一些似曾相识的Anderson元素出现在了直播的画面之中。出席的嘉宾里，不乏这位设计师在合作的老友：Daniel Craig、Drew Starky、Rihanna和A$AP Rocky先后从直播的镜头前闪过，导演Luca Guadagnino更是在一旁拿起摄影机记录着什么。

秀场空间，同样也拥有十分符合Anderson美学的面貌。以柏林画廊（Gemäldegalerie）天鹅绒包裹的内部装饰为灵感，他与秀场团队将空间转化为了一个充满私密性的艺术场所。墙上悬挂着Jean Siméon Chardin的两幅静物画作。这位18世纪的法国艺术家，创作的作品中往往透露着不同于彼时浮夸艺术气息的细腻、真诚——似是在用艺术作品暗示着Anderson的创作方向。

但当第一位模特从后台走上这个充满艺术性的空间时，Anderson的变革也随之开始。不同于前任创意总监们塑造的矜贵、典雅的Dior男士形象，Anderson视角下的Dior男士不仅更加的艺术性，同时也拥有了更多冲突式的戏剧张力。

首位模特身着品牌标志性的“迪奥套装”（Bar Jacket）亮相，而与这件经典服装相搭配的，并不是传统的西装、皮鞋，而是一条拥有夸张廓形的工装短裤、棉质运动袜以及一双圆头设计的渔夫凉鞋。不仅如此，夸张的白色工装裤，也有着它的品牌档案灵感——其廓形设计，参考了Christian Dior先生创作的Delft高级订制裙，这条裙装此前也被品牌的数位创意总监致敬于自己的系列中。

对比起我们习以为常的Dior男装形象，Jonathan Anderson的这一设计，可谓是“颠覆”，所谓的变革派精神，便是从此展现。但这并不是Anderson第一次如此大胆的表达。

如果我们将时间线移回10年前，彼时的Anderson在接受杂志采访时就已经表示，他在创作时是带有着“叛逆”心态的——他并不太想去看品牌现有的档案。10年后的今天，Anderson依旧践行着这个理念，而始终都是大众关注重点的Dior，显然更容易让Anderson在践行自己革新哲学的时候产生颠覆性的效果。

一方面是品牌档案的革新，开场的这套造型，其中两件关键单品——“迪奥套装”和廓形工装短裤——随后又分别出现在了数套造型之中。Delft高级订制裙灵感的廓形工装短裤，或是以军绿色的款式与蓝色的菱格纹针织衫相搭配，又或是以深蓝色的款式与另一件“迪奥套装”一同呈现。“迪奥套装”还与视觉上如同紧身牛仔裤一般的羊毛西裤组合，呈现出一种不协调的美感。

不仅如此，Anderson还从Dior品牌的历史中寻找到了另外几个经典的时装廓形加以颠覆性的演绎。同样由Christian Dior先生设计，Delft高级订制裙以粉色廓形工装裤的形式与绿色格纹衬衫一同呈现，Caprice高级订制裙则被塑造成了一条卡其色的休闲长裤，流畅的褶皱赋予了这条长裤如同1970年代波西米亚风格般的效果。此外，La Cigale高级订制裙的腰间廓形也被复现于工装短裤的立体造型上。

另一方面是“制服”概念的革新，设计有领结的假领子和领带作为系列的关键性配饰贯穿始终。领带在Anderson的演绎下变得更加随性、多元：模特们随意将领带系上，与随性造型的衬衫、牛仔夹克、羊毛斗篷、羽绒服、荡领卫衣、飞行员夹克等一系列同样有着“制服”底色的单品相组合。领带还出现在了不同寻常的造型之中，与柔软、垂坠感强的风衣相组合，让风衣本身具有了长袍一般的幽默效果。领带作为当代制服的重要组成部份，在这个系列里其应用和造型的场景被大大拓宽，让制服进一步为当代生活而服务。

领结，作为更为古典的“制服”符号，以假领子的形式成为了模特们脖颈间的配饰——其设计灵感来自于艺术家Romaine Brooks在1920年代创作的绘画作品，在由Romaine Brooks绘制的艺术作品中，她呈现出了一种超越时代的性别流动之美。

而在Dior 2026夏季系列的秀场上，领结成为了古典“制服”革新的象征。在领结与西装马甲和衬衫一同出场的造型里，模特的下身穿着的是一条充满廓形感的牛仔裤，牛仔面料的休闲属性让整身造型变得更富有当代质感。领结还代替了高领打底衫，与更符合当代生活需求的针织衫及棉质T恤一同出现，赋予了日常生活更浓重的仪式感。

其他有着古典主义灵感的时装，同样得到了当代化的呈现。18世纪宫廷着装的灵感出现在了数套造型之上，或是以错视印花效果呈现于十分现代的白衬衫之上，或是以夹克设计的形式与牛仔衬衫、休闲裤和大头运动鞋一同造型，又或是以斗篷的形式与日常休闲着装相组合。

整个系列以一件看似平常实则充满松弛态度的灰色西装套装结尾，在冥冥之中让人想起了早先他发布于自己社交媒体账号上的、由Andy Warhol拍摄的Jean-Michel Basquiat照片。

毫无疑问，在Dior 2026夏季系列中，Jonathan Anderson再一次运用了他“策展式”设计的创作手法，当然这一次，他所提取灵感的部分，大多都来自于Dior品牌自身的档案以及他个人的流行文化观察。有所突破（或者说让人惊喜）的是，作为观众，我们第一次得以窥见他掩藏在策展式设计背后真正的服装设计意图——用衣服来服务当代生活。

为什么这么说？在Anderson打造的这些充满冲突、矛盾和戏剧张力的造型背后，实则是对于当代生活的观察。一件“迪奥套装”如果与西裤一同造型，会显得过分正式缺乏日常穿着的想象空间，但如果与同样夸张廓形的工装短裤一同呈现，反倒有了一种能够很好融入日常的戏剧张力。原版的La Cigale高级订制裙可能只会出现在晚宴的场景，但如果是一件以其为廓形灵感的战壕风衣呢？充满戏剧效果的廓形反倒让这件衣服能够在日常里出挑但不会扎眼。

领结和领带的随意搭配在表明，当代生活里，这些带有制服性质的符号不再束缚着爱好时装的男士，它们亦可以成为随性自我表达的一部分。如果觉得传统的宫廷时装有点过于戏剧化，那么一件印有纽扣细节的白色衬衫或许是一个更不错的选择。

Anderson在Dior 2026夏季系列中呈现出来的当代生活并不是平凡且沉闷的，而是一种源于日常但又高于日常的表达——每一个人都能够在他所创作的时装世界里寻找到自己喜欢的东西。不仅如此，Dior作为一个相当耀眼的高级时装屋，同样也让Anderson拥有了表达对当代生活看法的立脚点。他不用再从浩如烟海的时装历史中寻找到自己革新的灵感，品牌丰厚的时装档案，足以让他长久以来悬空的古典主义灵感有了坚实可靠的创作基础。

正如Anderson自己在秀前所说，他希望这个系列是男孩们自己在衣橱里发现的不同单品，以一种随性的形式直接演绎。在他的世界里，时装的首要任务是让每一个人都能找到穿着、演绎它的场景，让单品充满想象的空间——你亦可以将这些剪裁精良的单品应用在正式场合，但时不时将它们融入日常生活的表达，或许也是一种不错的选择。

让我们在结尾，再回到Anderson于秀场前发布的那两张由Andy Warhol拍摄的Jean-Michel Basquiat和Lee Radziwill照片中。这两人在预告中的出现，其目的如今已经变得十分清晰明朗——他们代表着当代生活的两个方向，经典与革新，但同时他们又生活在同一个时空、同一个环境之下。

何为当代生活？对Jonathan Anderson而言并没有风格上的特定结论，但正如他在秀前采访所言，当代生活，就像Dior品牌本身，必然是要对生活在其中的每一个人都充满特别的意义的。

编辑-Di

新媒体编辑-Monster C

文字-Toby

图片-品牌提供

网址：何为当代生活？—— Dior 2026夏季系列的美学探索 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1208798

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