人间烟火最慰心

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汪曾祺的文字里，总飘着人间烟火气。一盘咸鸭蛋，一碗茨菇汤，一碟炒米，经他的笔尖一蘸，便成了氤氲着乡愁的文学盛宴。今日，且让我们循着这位“抒情的人道主义者”的笔墨，去品一品那些藏在字句褶皱里的酸甜苦辣，尝一尝中国文人骨子里的清欢至味。

江南水色浸透的咸鸭蛋

高邮咸鸭蛋在汪曾祺笔下，是故乡的图腾。青壳如江南老屋的黛瓦，红油似运河里摇碎的晚霞，蛋白凝着盐霜，像极了老船工额角的汗渍。他写咸鸭蛋，写的是“他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上”的执拗，是端午时节草绳捆扎的烟火仪式，更是对母亲那句“这叫什么咸鸭蛋呢”的绵长怅惘。

冒着红油的咸鸭蛋“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”高邮咸鸭蛋在汪曾祺笔下，是故乡的图腾。青壳如江南老屋的黛瓦，红油似运河里摇碎的晚霞，蛋白凝着盐霜，像极了老船工额角的汗渍。他写咸鸭蛋，写的是“他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上”的执拗，是端午时节草绳捆扎的烟火仪式，更是对母亲那句“这叫什么咸鸭蛋呢”的绵长怅惘。高邮咸鸭蛋采用的都是高邮麻鸭所生的蛋，高邮麻鸭是中国三大名鸭之一，具有千年的饲养历史，个头大、毛皮紧、潜水深，觅食力强，一般都在水网地区放养，多食鱼虾。高邮湖荡、沟河中的鱼、虾、螺蛳、蚌、蚬、水藻等水生动植物资源丰富，都是高邮麻鸭理想的饵料。

西南联大的“乱世清欢”

昆明七年的烟火，在汪曾祺的味觉记忆里发酵成诗。汽锅鸡的汤色清如滇池月，宣威火腿“带着云贵高原松针的清气”，而雨季的牛肝菌“滑嫩腴美，像含着一口月光”。最妙的是昆明的炒苞谷，金黄的玉米粒在铁锅里噼啪跳跃，他偏要说是“跳大神”——苦中作乐的诙谐里，藏着战时文人“一箪食，一瓢饮”的铮铮风骨。

云南汽锅鸡地道的汽锅鸡必选武定阉母鸡，这种散养180天以上的土鸡脂肪金黄，肌肉纤维间布满细密的大理石纹。宰杀后需悬挂风干两小时，让肉质自然排酸，再经老师傅“三放三提”的手法制成块状，保证每块骨头都带三分肉，既方便蒸汽渗透，又保留啃噬的趣味。

宣威火腿宣威火腿造型美观，形似“琵琶”，皮面呈蜡黄或淡红色，切口断面平整光亮，红白分明，组织结实，皮薄肉细骨少。其味道鲜美清香，咸淡适宜，咸中回甜，十分可口，陈年火腿口味更佳。宣威火腿不仅营养丰富，而且食用方便，蒸、煮、炒、炖均可，以切成薄片蒸吃最佳。

故乡风物里的草木春秋

荠菜、蒌蒿、马齿苋……汪曾祺笔下的野菜总带着泥土的修辞。他写蒌蒿“茎秆碧玉簪似的”，马齿苋焯水后“淋麻油，倒像是把春天碾碎了拌进去”。这些草木本非珍馐，却因浸透了童年记忆而熠熠生辉。最动人的要数《故乡的食物》里那碗茨菇汤：茨菇微苦，配上咸菜汤的浑厚，恰似“人生况味的隐喻”。食物在他笔下，成了打通时光的甬道，一口热汤入喉，便能重返故园檐下的黄昏。

茨菇（又可称为慈姑）汪曾祺谈吃，从不炫技。他推崇袁枚《随园食单》，却更爱写家常小菜：塞馅回锅的油条、撒碧绿蒜叶的炒米、用煤炉慢煨的冰糖肘子。这些吃食的妙处，恰在“寻常”二字——正如他写小说，专在平淡处见惊雷。他笔下的厨房总氤氲着文人雅趣：炒苋菜的红汁染透瓷盘，要自嘲“像胭脂”；煮干丝需用鸡汤，“但切忌用鸡精，那是暴殄天物”。饮食之道，于他而言是“对生活的深情”，是“不辜负一茶一饭的修行”。

冰糖肘子汪曾祺曾说：“活着多好啊，我写这些文章的目的，也就是使人觉得，活着多好啊。”他的美食文字，是落在宣纸上的油渍，是渗进墨香里的饭香，更是乱云飞渡中始终温热的生命态度。在这个速食时代，我们或许更需要这般“慢火细煨”的文字，去咂摸食物背后的山河岁月，去品味平凡日子里的隽永诗意。你曾在汪曾祺的文字里“尝”到过哪道难忘的滋味？欢迎在评论区留言~编辑 / 肉叔

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